Algues en aquarium — types, causes et plan d'action

Les algues sont un symptôme, pas une maladie. Presque chaque invasion a une cause précise — trop de lumière, un macronutriment qui manque, un CO₂ instable ou un brassage insuffisant. Ce guide t'aide à identifier ce que tu as sous les yeux et à prendre des décisions fondées sur la cause, pas sur la « règle d'or » dénichée sur un forum.

Douze sections : les fondamentaux, un guide d'identification visuelle, un plan d'action par type et des mesures d'urgence. Considère-le comme un manuel de diagnostic — reviens-y quand quelque chose de nouveau apparaît sur la vitre.

1. Pourquoi les algues apparaissent

Les algues sont en compétition avec les plantes pour les mêmes ressources : lumière, CO₂, macronutriments et micronutriments. Quand les plantes poussent lentement ou n'arrivent pas à utiliser les ressources disponibles, les algues occupent la niche.

Les trois vraies causes racines

1. Ressources déséquilibrées — le plus souvent trop de lumière par rapport au CO₂ ou aux nutriments disponibles. Les plantes ne suivent pas, les algues si.
2. CO₂ instable (en bac injecté) — dosage irrégulier, bouteille qui se vide en pleine photopériode, CO₂ qui démarre trop tard. Les algues pinceau BBA et staghorn en sont les symptômes classiques.
3. Excès de matière organique — restes de nourriture, feuilles en décomposition, poisson mort. Phosphates et composés humiques nourrissent les algues avant que les plantes ne puissent s'en servir.

Ce qu'il NE faut PAS croire à propos des algues

Quelques mythes populaires à ignorer :

• « Les nitrates et phosphates nourrissent les algues. » Oui — mais ils nourrissent aussi les plantes. Les carences en macros favorisent davantage les algues que leur présence (voir : GSA par carence en phosphate).
• « Un bac neuf doit avoir des algues. » Pas obligé — mais c'est souvent le cas. C'est la période pendant laquelle la colonie bactérienne se stabilise encore et où les racines des plantes ne sont pas encore assez fortes pour concurrencer.
• « Réduire le dosage pour lutter contre les algues. » En général, ça empire la situation. Les plantes s'affaiblissent, les algues s'étalent plus facilement.

2. La règle d'or du contrôle des algues

Répare les plantes et les algues disparaissent d'elles-mêmes.La plupart des interventions « anti-algues » consistent à réduire la lumière, le dosage et la nourriture — ce qui, en pratique, affaiblit les plantes et aggrave le problème.

Trois points à vérifier avant de sortir un algicide :

1. Lumière : 6 à 8 h par jour. Si tu en fais plus, raccourcis.
2. CO₂ : stable à 25 à 35 mg/L tout au long de la photopériode (bacs injectés). Démarrage 1 h avant la lumière, arrêt 1 h avant l'extinction.
3. Engrais : choisis la plage qui correspond au niveau technique de ton bac (voir ci-dessous).

Plages d'engrais — deux niveaux. Choisis celui qui correspond à ton bac — ne les mélange pas.

• High-tech / EI(lumière forte, injection de CO₂, croissance rapide) : NO₃ 10 à 25 mg/L, PO₄ 0,5 à 2 mg/L, K 10 à 20 mg/L, Fe 0,1 à 0,5 mg/L, Mg > 10 mg/L, CO₂ 25 à 35 mg/L, changements d'eau hebdomadaires de 30 à 50 %.
• Low-tech / medium-tech(Tropica / ADA, lumière modérée, CO₂ optionnel) : NO₃ 5 à 15 mg/L, PO₄ 0,1 à 1 mg/L, K 5 à 10 mg/L, Fe 0,05 à 0,1 mg/L, Mg > 10 mg/L, CO₂ 20 à 30 mg/L, changements d'eau hebdomadaires de 30 à 50 %.

Le magnésium (Mg) est souvent oublié — un Mg bas provoque un jaunissement internervaire et donne un coup de pouce aux algues. Garde-le > 10 mg/L dans les deux niveaux.

Si ces trois points sont en ordre et que tu fais des changements d'eau hebdomadaires de 20 à 30 % régulièrement, le problème se résout généralement en 2 à 4 semaines.

3. Guide d'identification des algues

Diatomées (mucus brun)

Aspect : dépôt brun duveteux sur la vitre, les feuilles et le matériel. S'enlève facilement au doigt.

Quand : les 2 à 6 premières semaines d'un bac neuf. Se nourrit de silicates (SiO₂) de l'eau du robinet et du substrat. Un film tenace est aussi courant dans les bacs peu éclairés.

Nom : ce sont des Bacillariophyta. Les « vraies algues brunes » (Phaeophyceae) sont marines — quasiment absentes en eau douce.

Solution : patience. Une fois que les plantes poussent réellement, les diatomées disparaissent d'elles-mêmes. Des Otocinclus, des plécos (loricariidés) ou quelques escargots Nerita accélèrent les choses.

Si elles persistent des mois :teste les silicates (SiO₂) dans ton eau du robinet. Une solution durable est l'eau osmosée ou une cartouche réductrice de SiO₂ (attention : elle réduit aussi le PO₄, qu'il faudra doser à part).

Algues vertes ponctuées (GSA)

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Aspect : des points verts durs sur les vitres et les vieilles feuilles, surtout sur l'Anubias. S'enlèvent à la lame.

Cause : phosphate déséquilibré — soit carence en PO₄ (< 0,1 mg/L), soit excès de PO₄ (> 3 mg/L). Une lumière forte est un cofacteur — la GSA est particulièrement fréquente dans les bacs très éclairés.

Piste taxonomique : très probablement des algues vertes du genre Coleochaete.

Solution : si PO₄ < 0,1 mg/L — remonte à 1 à 2 mg/L en dosant du KH₂PO₄. Si PO₄ > 3 mg/L — réduis par des changements d'eau et moins de nourriture. Envisage de raccourcir la photopériode. Après 1 à 2 semaines, les nouvelles GSA cessent de se former. Les anciens points nécessitent un retrait mécanique. Les brouteurs les plus efficaces sont les Clithon (escargots-soleil) et les Nerita.

Algues poussière vertes (GDA)

Aspect : un film vert clair qui recouvre uniformément vitres et surfaces.

Cause : trop de lumière, souvent dans des bacs neufs sans micro-environnement mature. Un déclencheur fréquent est un pic brutal d'azote (par exemple, dosage de nitrate de magnésium ou d'urée).

Distinction avec la GSA :la GDA s'enlève facilement au doigt (poussière molle) ; la GSA demande une lame.

Solution :laisse-la tranquille pendant 3 à 4 semaines (N'essuie PAS). La GDA suit un cycle de vie et les vieilles algues se détachent. Ensuite, baisse le niveau d'eau, essuie la poussière restante à la main, puis fais un nettoyage minutieux + un changement d'eau de 50 %. Essuyer en milieu de cycle « interrompt » le processus et la GDA revient plus vite.

Option d'urgence : traitement au H₂O₂ (spot-dosing) — voir la section des mesures d'urgence.

Eau verte

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Aspect : l'eau est verte comme un potage de pois, la visibilité tombe à quelques centimètres. Algues unicellulaires en suspension dans la colonne d'eau.

Ce que c'est vraiment : le plus souvent des algues vertes des genres Chlorella, Ankistrodesmus, Scenedesmus, plus rarement le flagellé Euglena.

Cause : excès de lumière + nitrate + PO₄. Typique après la mort d'un poisson ou en cas de suralimentation. Schéma saisonnier : printemps et été, forte lumière solaire — surtout les bacs près d'une fenêtre.

Solution : une combinaison de gros changements d'eau + 3 à 4 jours de black-out + éventuellement un stérilisateur UV (l'option la plus rapide). Une fois que l'UV a fait son œuvre, fais un gros changement d'eau (retire les algues mortes) et éteins l'UV — laissé en permanence, il peut dégrader les chélates des engrais au fer.

Bacs sans poissons : les Daphnia fonctionnent comme un filtre naturel — elles broutent les algues planctoniques et éclaircissent l'eau.

Algues pinceau noires (BBA)

Ce que c'est : des algues rouges (Rhodophyta), Audouinella sp. / Rhodochorton sp. — pas des algues vertes. Test à l'alcool : plonge une touffe dans de l'alcool à brûler — si elle vire rougeâtre / rose, cela confirme qu'il s'agit d'algues rouges.

Aspect : touffes vert foncé à noires sur les bords des feuilles, sur le bois et aux sorties de filtre.

Mécanisme : en déficit de CO₂, les BBA tirent leur carbone du HCO₃⁻, ce qui augmente le pH et déclenche une décalcification biogénique — le CaCO₃ précipite et les algues renforcent leur paroi cellulaire avec. Elles deviennent donc plus dures et moins appétentes pour les brouteurs.

Causes — par type de bac :

• Bacs uniquement avec poissons (sans plantes) : excès de matière organique, changements d'eau sautés, filtre et substrat sales.
• Bacs plantés : CO₂ instable, déséquilibre des micronutriments — surtout un excès de fer. Un rapport N:P déséquilibré (PO₄ élevé avec NO₃ bas) le favorise aussi.

Solution :règle le CO₂ à 25 à 35 mg/L stable tout au long de la photopériode, augmente le débit du filtre, équilibre le N:P (15 à 25 NO₃ pour 0,5 à 2 PO₄), vérifie et abaisse le Fe (cible 0,05 à 0,1 mg/L).

Traitement dédié — Easy Carbo (glutaraldéhyde) :1 à 2 ml pour 50 L par jour. Au bout de quelques jours, les algues virent au blanc ou au rose — c'est le signal d'arrêter le dosage. Alternative : spot-dosing (traitement local) au H₂O₂ à 3 % à la pipette, filtre coupé.

Algues staghorn (bois de cerf)

Ce que c'est : Compsopogon sp., aussi une algue rouge — passe le test à l'alcool comme les BBA (vire au rougeâtre).

Aspect : touffes ramifiées gris-vert rappelant des bois de cerf, sur les bords des feuilles et le matériel.

Cause principale : surdosage en fer, surtout dans les bacs dosés à l'engrais liquide. Cible Fe 0,05 à 0,1 mg/L. Un CO₂ et un NO₃ déséquilibrés sont des facteurs secondaires — les staghorn voyagent souvent avec les BBA.

Loi de Liebig : une carence d'un macronutriment (N, P, K ou CO₂) fait que les micronutriments — dont le Fe — s'accumulent dans l'eau et nourrissent les algues rouges. Complète tes macros et le Fe cesse d'être un problème.

Solution :identique aux BBA — CO₂ stable, macros équilibrés, plafond sur le Fe. Dédié : Easy Carbo 1 à 2 ml pour 50 L ou spot-dosing H₂O₂ (3 %, max. 1 ml pour 10 L par jour).

Remarque : les staghorn ne plaisent pas à la plupart des mangeurs d'algues — ne compte pas sur les poissons ou les crevettes, mise sur la correction des conditions.

Algues filamenteuses / en cheveux

Ce sont deux algues différentes souvent confondues. Elles répondent à des traitements similaires — mais les cheveux sont bien plus difficiles à éradiquer.

Algues filamenteuses :longs brins souples et lâches (1 à 10 cm) qui se détachent facilement des feuilles — tu peux les enrouler sur un bâton.

Algues en cheveux / Oedogonium :un tapis dense ou un « moquette » sur les plantes, brins courts et raides. Bien plus tenaces que les filamenteuses — s'accrochent fort et reviennent sans cesse.

Cause : le plus souvent une carence en nitrate (NO₃) (la croissance des plantes stagne), plus rarement un excès de lumière ou de Fe. Autre facteur — une photopériode augmentée trop vite.

Photopériode :démarre à 6 h, ajoute 30 min par semaine. Lumière forte — max. 10 h ; lumière faible — jusqu'à 12 h.

Solution : remonte le NO₃ à 15 à 25 mg/L (KNO₃), raccourcis la photopériode si elle était trop longue, vérifie un éventuel excès de Fe. Mécaniquement — enroule les filaments sur un bâton ou une brosse à dents. Brouteurs : crevettes Amano, Neocaridina, escargots planorbes. Les stérilisateurs Twinstar / UVC tuent les spores libres et accélèrent l'éradication.

Mesures chimiques : l'Easy Carbo seul est souvent inefficace sur les cheveux — le H₂O₂ (spot-dosing / traitement local) ou une combinaison des deux fonctionne mieux. Ne les mélange pas le même jour— laisse au moins 24 h entre les doses.

Avertissement critique de sécurité : l'AlgExit tue les escargots Nerita (pas seulement les crevettes — c'est une idée reçue fréquente). Si tu as des Nerita ou des Clithon — ne l'utilise pas.

Cyanobactéries (BGA)

Aspect : un « tapis » visqueux vert foncé recouvrant de grandes zones, généralement le substrat ou sous le filtre. Sent fortement la vase.

Important : ce ne sont pas de vraies algues — ce sont des bactéries photosynthétiques. Les algicides classiques ne fonctionnent pas.

Espèces : généralement Oscillatoria (filamenteuse), Microcystis (planctonique), Nostoc.

Cause :mauvais brassage (zones mortes), NO₃ bas (< 5 mg/L), excès de matière organique.

Solution — dans l'ordre :

1. Black-out de 3 jours (les BGA meurent sans lumière).
2. Remonte le NO₃ à 15 à 20 mg/L (dose du KNO₃).
3. Vérifie le brassage — une seconde sortie de filtre peut être nécessaire.
4. Cure au potassium comme alternative à l'érythromycine : dose du K à ~30 mg/L pendant une semaine en maintenant le NO₃ à 20 mg/L, puis fais un gros changement d'eau. Plus sûr pour le filtre biologique.
5. Spot-dosing H₂O₂ (traitement local) — particulièrement efficace quand les BGA reviennent toujours au même endroit.
6. Compléments bactériens (Special Blend, Nite-Out II) ou « ensemencement » avec du mulm provenant d'un bac mature — utile surtout pendant la phase de cyclage.
7. Blue Exit (Easy-Life) — un algicide dédié aux cyanos, plus doux qu'un antibiotique.
8. En dernier recours — cure d'érythromycine sur 4 jours (1 comprimé de 500 mg / 200 L par jour). Attention : les BGA sont des bactéries, et l'érythromycine frappe les bactéries en général — risque d'effondrement du filtre biologique.

Fuzz (algues duveteuses)

Aspect :un « duvet » vert clair court (1 à 3 mm) sur les feuilles et les décors. Surtout sur les jeunes feuilles.

Quand : typiquement semaines 4 à 8 d'un bac neuf. Dans un bac plus ancien, signale généralement un déséquilibre NPK, pas une « immaturité » des plantes. Cause fréquente : déficit de CO₂ + déficit de NPK combinés.

Note taxonomique : on ne sait pas bien si le fuzz est une espèce distincte ou juste un stade précoce des algues en cheveux — le traitement est le même de toute façon.

Solution : patience dans un bac jeune ; dans un plus ancien — équilibre le NPK et le CO₂. Une combinaison efficace : Easy Carbo + crevettes Amano. Les Otocinclus aident aussi.

4. Le plan d'action — quoi faire et dans quel ordre

Quel que soit le type d'algues, l'ordre des étapes est toujours le même :

1. Identifier les algues — section 3 ci-dessus. Sans identification, c'est de la devinette.
2. Mesurer les paramètres : NO₃, PO₄, pH, KH, température. Note-les. C'est ta référence.
3. Corriger l'évident : photopériode trop longue, brassage faible, dosage déséquilibré.
4. Retrait manuel— gratte, tire, taille ce que tu peux. Ne laisse pas un tas d'algues dans le bac « par dépit ».
5. Gros changement d'eau(50 %) — remet à zéro les composés organiques et les spores d'algues.
6. Attendre 2 à 3 semaines. Les algues ne disparaissent pas d'un jour à l'autre, mais elles doivent cesser de s'étendre.
7. Si après 3 semaines aucun progrès — mesures chimiques (H₂O₂, algicides, UV) en dernier recours.

5. Prévention — les habitudes qui tiennent les algues à distance

La plupart des problèmes d'algues peuvent être évités par quelques habitudes constantes :

Photopériode

• 6 à 8 h par jour. Plus seulement dans les bacs injectés en CO₂ et fortement fertilisés.
• Programmateur sur la prise — supprime les « oublis ».
• Une seule longue photopériode plutôt que deux courtes avec une pause (la sieste fonctionne, mais ajoute de la complexité).

Changements d'eau et siphonnage du substrat

• 20 à 30 % par semaine, sans sauter. Voir notre guide de fréquence des changements d'eau.
• Siphonne le substrat là où la nourriture s'accumule (sous la sortie de filtre, autour des racines).
• Retire les feuilles mourantes avant qu'elles ne pourrissent — c'est la principale source de pics soudains de phosphate.

Nourrissage

• Une fois par jour, uniquement ce que les poissons terminent en 2 minutes.
• Un « jour de jeûne » par semaine — ne fait pas de mal aux poissons, réduit la charge organique.
• Nourriture de meilleure qualité (moins de cendres = moins de déchets).

Peuplement et plantes

• Ne dépasse pas la charge recommandée.
• Un bac densément planté = moins d'algues (les plantes les concurrencent).
• Les flottantes à croissance rapide (cornifle, pistia) sont d'excellentes « éponges » à nitrates pendant la phase de maturation.

6. Qui mange quoi — les mangeurs d'algues

Les mangeurs d'algues sont un complément, pas un substitut au diagnostic. Mais les bons aident à garder le bac propre.

Rien ne mange les BGA (cyanobactéries). Ni crevettes, ni escargots, ni poissons. Ce sont des bactéries, pas des algues.

7. Mesures d'urgence — quand le manuel ne suffit plus

Black-out (3 à 4 jours)

Recouvre complètement le bac d'une couverture ou d'un carton pendant 3 à 4 jours. Poissons et plantes survivent ; les algues — surtout l'eau verte et les BGA — meurent.

• Avant : changement d'eau de 50 %.
• Pendant : filtre en marche, chauffage en marche, lumière éteinte, bac couvert.
• Après : changement d'eau de 50 %, réintroduction progressive de la lumière (4 h jour 1, 6 h jour 2).

Ne dépasse pas 4 jours — les plantes sensibles pourraient commencer à mourir.

Peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) — spot-dosing

H₂O₂ à 3 % de pharmacie, appliqué directement à la pipette sur les BBA, staghorn, GSA. Dans tout cet article, nous utilisons le terme spot-dosing de façon constante (synonymes : traitement local, fogging, dosage ponctuel). Dose : max. 1 ml pour 10 L de bac par jour.

• Coupe le filtre pendant 15 min après le dosage (pour qu'il agisse localement).
• Dose directement sur les algues, pas dans la colonne d'eau.
• Après 3 à 4 jours de dosage, les algues noircissent et tombent.
• Tue certaines plantes (Rotala wallichii, Riccia). Teste d'abord sur une seule feuille.

Easy Carbo / glutaraldéhyde

Une méthode chimique distincte, souvent confondue avec le H₂O₂. Principe actif : glutaraldéhyde (identique au Seachem Flourish Excel — même composé, étiquette différente).

• Dose : 1 à 2 ml pour 50 L par jour pendant une semaine.
• Quand les algues commencent à virer au blanc ou au rose — arrête le dosage. Continuer n'apporte plus rien et peut nuire aux plantes.
• Agit sur : BBA, staghorn, fuzz, partiellement sur les cheveux (souvent mieux en combinaison avec le H₂O₂).
• Attention : les Vallisneria et certaines mousses ne tolèrent pas le glutaraldéhyde — il peut les abîmer.

Filtre UV

La solution la plus rapide pour l'eau verte et les bactéries en suspension. L'UV tue les micro-organismes qui passent devant la lampe.

• Pour 100 L : 5 à 9 W suffisent.
• Fais tourner 24 à 48 h et tu peux éteindre.
• Inefficace sur les algues fixées aux surfaces (BBA, GSA, etc.).

Algicides chimiques (dernier recours)

Easy-Life AlgExit, Seachem Flourish Excel (dose faible), API Algaefix. Efficaces, mais :

• Peuvent nuire aux plantes sensibles (Vallisneria, Elodea).
• Toxiques pour les crevettes — ne pas utiliser dans un bac à crevettes.
• Traitent le symptôme, pas la cause — les algues reviennent si les conditions ne changent pas.

8. Quand abandonner et refaire le bac

Parfois, le combat n'en vaut pas la peine. Envisage un reset si :

• Les BBA recouvrent plus de 50 % des plantes et du matériel malgré 2 mois d'ajustements CO₂ et dosage.
• Les BGA reviennent après chaque cure d'érythromycine.
• Le bac est en « effondrement lent » — plantes qui meurent, algues qui prolifèrent, rien n'aide.
• Fatigue mentale — l'aquariophilie est censée être un plaisir.

Rescape : sors tout (poissons dans un seau d'eau du bac, plantes nettoyées des algues, filtre et masses filtrantes conservés), jette le substrat (surtout en cas de BGA), nettoie les vitres, remplis. Conserver le filtre évite de refaire un cyclage de zéro.

9. FAQ

Pourquoi mon bac neuf a-t-il des algues ?

Les 6 à 8 premières semaines sont la « fenêtre des algues » — les plantes n'ont pas encore de racines matures, les bactéries ne sont pas pleinement actives. Diatomées et GDA sont normales. Ne panique pas, ne casse pas le cycle, n'augmente pas le dosage en réaction.

Baisser l'intensité ou raccourcir la photopériode ?

Raccourcis la photopériode. Baisser l'intensité (rampe, gradateur) aide rarement — les plantes ne poussent pas, les algues s'adaptent à la lumière plus faible.

Les algues nuisent-elles aux poissons ?

Les algues elles-mêmes — non. Mais les BGA produisent des toxines qui peuvent nuire aux crevettes. L'Euglena (eau verte) est généralement sans danger mais réduit fortement la visibilité et la photosynthèse des plantes.

J'ai acheté un algicide et les algues sont revenues au bout de 2 semaines.

Parce que tu n'as pas corrigé la cause. L'algicide a tué les algues présentes, mais les conditions (excès de lumière, CO₂ instable, carence en macro) favorisent encore la repousse. Diagnostique l'environnement, pas seulement le symptôme.

Combien d'algues c'est « trop » ?

Jusqu'à 10 % de couverture sur les feuilles et les vitres est normal. Au-dessus — il est temps d'agir. Un bac totalement sans algues signifie généralement une hygiène excessive (algicides, UV), ce qui apporte ses propres problèmes.

Une grosse dose d'EI peut-elle « battre » les algues ?

Paradoxalement oui. La méthode Estimative Index (grosses doses de macros + changement d'eau de 50 % par semaine) fonctionne en laissant les plantes distancer les algues. Mais il lui faut du CO₂ et une lumière forte — sans ça, l'EI n'est que de la fertilisation onéreuse.

J'ai de l'eau verte et je ne veux pas faire de black-out. Quoi d'autre ?

Filtre UV (5 à 9 W pour 100 L) — 24 à 48 h et l'eau est cristalline. La seule méthode plus rapide qu'un black-out.

Pour résumer

Les algues sont un signal de diagnostic, pas de panique. Commence par l'identification, mesure les paramètres, corrige l'évident (photopériode, CO₂, dosage) et laisse 2 à 3 semaines. Le retrait mécanique (grattage, taille, siphonnage) est une bonne chose ; la chimie est un dernier recours.

Le meilleur bac anti-algues est stable, densément planté, fertilisé régulièrement, avec une photopériode raisonnable et des changements d'eau réguliers. Maîtrise ces bases et les algues resteront à l'état de traces — exactement comme il se doit.

À lire aussi : guide complet des paramètres de l'eau — si tu ne connais pas tes NO₃, PO₄ et CO₂, tu ne sais pas quoi corriger.