Algen im Aquarium — Arten, Ursachen und Aktionsplan

Algen sind ein Symptom, keine Krankheit. Fast jeder Ausbruch hat eine konkrete Ursache — zu viel Licht, ein fehlender Makronährstoff, instabiles CO₂ oder schlechte Strömung. Dieser Guide hilft dir, zu erkennen, was du vor dir hast, und Entscheidungen nach der Ursache zu treffen — nicht nach irgendeiner "goldenen Regel" aus dem Forum.

Zwölf Abschnitte: Grundlagen, visueller Bestimmungsteil, Maßnahmenplan je Algenart und Notfallmaßnahmen. Nutz den Guide als diagnostisches Handbuch — komm zurück, wenn etwas Neues an deiner Scheibe auftaucht.

1. Warum Algen auftreten

Algen konkurrieren mit Pflanzen um dieselben Ressourcen: Licht, CO₂, Makro- und Mikronährstoffe. Wenn Pflanzen langsam wachsen oder die verfügbaren Ressourcen nicht nutzen können, springen Algen in die Lücke.

Drei echte Grundursachen

1. Unausgeglichene Ressourcen — meist zu viel Licht im Verhältnis zum verfügbaren CO₂ oder zu den Nährstoffen. Pflanzen kommen nicht hinterher, Algen schon.
2. Instabiles CO₂ (in Becken mit Anlage) — ungleichmäßige Dosierung, leere Flasche mitten in der Fotoperiode, CO₂ schaltet zu spät ein. Pinselalgen (BBA) und Bartalgen sind klassische Symptome.
3. Überschüssige organische Substanz — Futterreste, vergammelnde Blätter, tote Fische. Phosphat und Huminstoffe füttern Algen, bevor Pflanzen sie nutzen können.

Was du über Algen NICHT glauben solltest

Populäre Mythen, die du getrost ignorieren kannst:

• "Nitrat und Phosphat füttern Algen." Tun sie — aber sie füttern auch Pflanzen. Makro-Mängel begünstigen Algen stärker als ihre Anwesenheit (siehe: GSA durch Phosphatmangel).
• "Ein frisches Becken muss Algen haben." Muss es nicht — hat es aber oft. Es ist die Phase, in der sich die Bakterienkolonie noch stabilisiert und die Pflanzenwurzeln noch nicht konkurrenzfähig sind.
• "Weniger düngen, um Algen zu bekämpfen." Macht es meistens schlimmer. Die Pflanzen schwächeln, und Algen breiten sich einfacher aus.

2. Die goldene Regel der Algenbekämpfung

Bring die Pflanzen in Ordnung, dann verschwinden die Algen von selbst. Die meisten "Anti-Algen-Maßnahmen" laufen auf weniger Licht, Dünger und Futter hinaus — was die Pflanzen schwächt und das Problem vertieft.

Drei Dinge, die du prüfen solltest, bevor du zu einem Algenmittel greifst:

1. Licht: 6–8 h pro Tag. Wenn's mehr ist, kürzen.
2. CO₂: stabil 25–35 mg/L über die gesamte Fotoperiode (bei CO₂-Anlage). Start 1 h vor Licht-An, Stopp 1 h vor Licht-Aus.
3. Düngung: Wähl den Bereich, der zur Tech-Stufe deines Beckens passt (siehe unten).

Düngerbereiche — zwei Stufen. Nimm die, die zu deinem Becken passt — nicht mischen.

• High-Tech / EI(starkes Licht, CO₂-Anlage, schnelles Wachstum): NO₃ 10–25 mg/L, PO₄ 0,5–2 mg/L, K 10–20 mg/L, Fe 0,1–0,5 mg/L, Mg >10 mg/L, CO₂ 25–35 mg/L, 30–50 % Wasserwechsel pro Woche.
• Low / Mid-Tech(Tropica / ADA, moderates Licht, CO₂ optional): NO₃ 5–15 mg/L, PO₄ 0,1–1 mg/L, K 5–10 mg/L, Fe 0,05–0,1 mg/L, Mg >10 mg/L, CO₂ 20–30 mg/L, 30–50 % Wasserwechsel pro Woche.

Magnesium (Mg) wird oft übersehen — wenig Mg verursacht Vergilben zwischen den Blattadern und gibt Algen einen Vorteil. Halt's in beiden Stufen über 10 mg/L.

Wenn diese drei Dinge stimmen und du konsequent 20–30 % Wasser pro Woche wechselst, löst sich das Problem meistens in 2–4 Wochen von allein.

3. Algen-Bestimmungsführer

Kieselalgen (Diatomeen, brauner Schleim)

Sehen aus wie: brauner pelziger Belag auf Scheiben, Blättern und Einrichtung. Lässt sich leicht mit dem Finger abwischen.

Wann: in den ersten 2–6 Wochen eines neuen Beckens. Ernährt sich von Silikaten (SiO₂) aus Leitungswasser und Bodengrund. Hartnäckiger Film ist auch in schwach beleuchteten Becken häufig.

Namenskunde: das sind Bacillariophyta. "Echte Braunalgen" (Phaeophyceae) sind marin — im Süßwasser praktisch nicht vorhanden.

Abhilfe: Geduld. Sobald die Pflanzen tatsächlich wachsen, verschwinden Kieselalgen von selbst. Otocinclus, Harnischwelse oder ein paar Rennschnecken beschleunigen das.

Wenn sie monatelang bleiben: Silikate (SiO₂) im Leitungswasser testen. Dauerhafte Lösung ist Osmosewasser oder eine SiO₂-reduzierende Filterkartusche (Achtung: reduziert auch PO₄, das du dann separat dosieren musst).

Grüne Punktalgen (GSA)

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Sehen aus wie: harte grüne Punkte auf Scheiben und älteren Blättern, besonders auf Anubias. Lassen sich mit einer Klinge abkratzen.

Ursache: gestörter Phosphathaushalt — entweder PO₄-Mangel (<0,1 mg/L) oder PO₄-Überschuss (>3 mg/L). Starkes Licht ist Co-Faktor — GSA sind in hell beleuchteten Becken besonders häufig.

Taxonomischer Hinweis: höchstwahrscheinlich Grünalgen der Gattung Coleochaete.

Abhilfe: bei PO₄ <0,1 mg/L — auf 1–2 mg/L anheben durch Dosierung von KH₂PO₄. Bei PO₄ >3 mg/L — über Wasserwechsel und weniger Futter reduzieren. Fotoperiode eventuell kürzen. Nach 1–2 Wochen bilden sich keine neuen GSA mehr. Alte Punkte mechanisch entfernen. Die effektivsten Weidegänger sind Clithon-Schnecken (Sonnenschnecken) und Rennschnecken.

Grüner Staub (GDA)

Sieht aus wie: ein hellgrüner, gleichmäßiger Film auf Scheiben und Oberflächen.

Ursache: zu viel Licht, oft in frischen Becken ohne gereiftes Mikro-Ökosystem. Häufiger Auslöser ist ein plötzlicher Stickstoffstoß (z. B. Dosierung von Magnesiumnitrat oder Harnstoff).

Unterscheidung zu GSA: GDA lässt sich leicht mit dem Finger abwischen (weicher Staub), GSA braucht eine Klinge.

Abhilfe: 3–4 Wochen in Ruhe lassen (NICHT abwischen). GDA durchläuft einen Lebenszyklus, und die alten Algen lösen sich selbst. Danach Wasserstand absenken und den restlichen Staub manuell abwischen, anschließend einmal gründlich reinigen + 50 % Wasserwechsel. Mitten im Zyklus abzuwischen "unterbricht" ihn, und GDA kommt schneller wieder.

Notfalloption: H₂O₂-Behandlung (punktuelle Dosierung) — siehe den Notfallmaßnahmen-Abschnitt.

Grünes Wasser

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Sieht aus wie: das Wasser ist erbsensuppengrün, Sichtweite sinkt auf wenige Zentimeter. Einzellige Algen, die in der Wassersäule schweben.

Was es tatsächlich ist: meist Grünalgen der Gattungen Chlorella, Ankistrodesmus, Scenedesmus, seltener das Flagellat Euglena.

Ursache: Licht + Nitrat + PO₄ im Überschuss. Typisch nach dem Tod eines Fisches oder bei Überfütterung. Saisonales Muster: Frühjahr und Sommer, starke Sonneneinstrahlung — besonders bei Becken neben einem Fenster.

Abhilfe: Kombination aus großen Wasserwechseln + 3–4 Tagen Blackout + optional UV-Klärer (schnellste Variante). Nach der UV-Behandlung großen Wasserwechsel machen (tote Algen entfernen) und UV ausschalten — dauerhaft eingeschaltet zersetzt er Chelate in Eisendüngern.

Becken ohne Fische: Daphnien funktionieren als natürlicher Filter — sie weiden Planktonalgen ab und klären das Wasser.

Pinselalgen / Bartalgen (BBA)

Was sie sind: Rotalgen (Rhodophyta), Audouinella sp. / Rhodochorton sp. — keine Grünalgen. Alkoholtest: Büschel kurz in Spiritus tauchen — wird es rötlich/pink, ist es eine Rotalge.

Sehen aus wie: dunkelgrüne bis schwarze Büschel an Blatträndern, Wurzeln, Filterauslässen.

Mechanismus: bei CO₂-Mangel zieht BBA den Kohlenstoff aus HCO₃⁻, was den pH anhebt und biogene Entkalkung auslöst — CaCO₃ fällt aus, und die Algen bauen es in ihre Zellwände ein. Das macht sie härter und unattraktiver für Weidegänger.

Ursachen — nach Beckentyp:

• Reine Fischbecken (keine Pflanzen): Überschuss an Organik, ausgelassene Wasserwechsel, verdreckter Filter und Bodengrund.
• Pflanzenbecken: instabiles CO₂, Mikronährstoff-Ungleichgewicht — besonders Eisenüberschuss. Ein unausgeglichenes N:P-Verhältnis (viel PO₄ bei wenig NO₃) begünstigt es ebenfalls.

Abhilfe: CO₂ stabil auf 25–35 mg/L über die gesamte Fotoperiode einstellen, Strömung erhöhen, N:P ausgleichen (15–25 NO₃ zu 0,5–2 PO₄), Fe prüfen und senken (Ziel 0,05–0,1 mg/L).

Dedizierte Behandlung — Easy Carbo (Glutaraldehyd): 1–2 ml pro 50 L täglich. Nach ein paar Tagen werden die Algen weiß oder rosa — das ist dein Signal, die Dosierung zu stoppen. Alternative: punktuelle Behandlung mit 3 % H₂O₂ aus der Pipette bei ausgeschaltetem Filter.

Hirschgeweih-/Bartalgen (Staghorn)

Was es ist: Compsopogon sp., ebenfalls eine Rotalge — besteht den Alkoholtest genauso wie BBA (wird rötlich).

Sehen aus wie: graugrüne, verzweigte Büschel, die an Hirschgeweihe erinnern, an Blatträndern und Einrichtung.

Hauptursache: Eisen-Überdosierung, besonders in Becken mit Flüssigdüngern. Ziel Fe 0,05–0,1 mg/L. Unausgeglichenes CO₂ und NO₃ ist sekundärer Faktor — Staghorn tritt oft zusammen mit BBA auf.

Liebig'sches Gesetz: ein Mangel an einem Makronährstoff (N, P, K oder CO₂) führt dazu, dass Mikronährstoffe — inkl. Fe — sich im Wasser ansammeln und Rotalgen füttern. Fülle deine Makros auf, und Fe ist kein Thema mehr.

Abhilfe: wie bei BBA — stabiles CO₂, ausgeglichene Makros, Fe deckeln. Dediziert: Easy Carbo 1–2 ml pro 50 L oder punktuelle Behandlung mit H₂O₂ (3 %, max. 1 ml pro 10 L täglich).

Hinweis: Staghorn ist für die meisten Algenfresser unattraktiv — verlass dich nicht auf Fische oder Garnelen, sondern auf das Korrigieren der Bedingungen.

Fadenalgen / Haar-Algen

Das sind zwei verschiedene Algen, die oft verwechselt werden. Sie reagieren auf ähnliche Behandlungen — Haaralgen sind aber deutlich hartnäckiger.

Fadenalgen: lange, weiche, lose Fäden (1–10 cm), die sich leicht von Blättern lösen — kannst du auf einen Stab wickeln.

Haaralgen / Oedogonium: dichter Teppich oder "Polster" auf Pflanzen, kurze steife Fäden. Viel hartnäckiger als Fadenalgen — halten fest und kommen immer wieder.

Ursache: meist ein Nitrat-(NO₃)-Mangel (Pflanzenwachstum stockt), seltener zu viel Licht oder Fe. Ein weiterer Faktor — zu schnell hochgedrehte Fotoperiode.

Fotoperiode: bei 6 h starten, 30 min pro Woche draufpacken. Starkes Licht — max. 10 h; schwaches Licht — bis zu 12 h.

Abhilfe: NO₃ auf 15–25 mg/L auffüllen (KNO₃), Fotoperiode kürzen, wenn sie zu lang war, Fe auf Überdosis prüfen. Mechanisch — Fäden auf einen Stab oder eine Zahnbürste wickeln. Weidegänger: Amano-Garnelen, Neocaridina, Posthornschnecken. Twinstar / UVC-Klärer töten freie Sporen ab und beschleunigen die Bekämpfung.

Chemische Maßnahmen: Easy Carbo allein ist gegen Haaralgen oft wirkungslos — H₂O₂ (punktuelle Behandlung) oder eine Kombination beider funktioniert besser. Nicht am selben Tag mischen — lass mindestens 24 h zwischen den Dosen.

Wichtige Sicherheitswarnung: Algexit tötet Rennschnecken (nicht nur Garnelen — das ist ein häufiges Missverständnis). Wenn du Rennschnecken oder Clithon hast — nicht verwenden.

Blaualgen / Cyanobakterien (BGA)

Sehen aus wie: dunkelgrüner schleimiger "Belag", der große Flächen bedeckt, meist auf dem Bodengrund oder unter dem Filtergehäuse. Riechen stark nach Moder.

Wichtig: das sind keine echten Algen — es sind photosynthetische Bakterien. Normale Algenmittel wirken nicht.

Arten: meist Oscillatoria (fadenförmig), Microcystis (planktonisch), Nostoc.

Ursache:schlechte Strömung (tote Zonen), niedriges NO₃ (< 5 mg/L), zu viel organische Substanz.

Abhilfe — in dieser Reihenfolge:

1. 3-Tage-Blackout (Blaualgen sterben ohne Licht).
2. NO₃ auf 15–20 mg/L anheben (KNO₃ dosieren).
3. Strömung prüfen — eventuell ein zweiter Filterauslass nötig.
4. Kalium-Kur als Alternative zu Erythromycin: K eine Woche lang auf ~30 mg/L dosieren, dabei NO₃ auf 20 mg/L halten, dann großer Wasserwechsel. Schonender für den Biofilter.
5. Punktuelle H₂O₂-Behandlung — besonders wirksam, wenn Blaualgen immer an derselben Stelle wiederkommen.
6. Bakterielle Impfprodukte (Special Blend, Nite-Out II) oder "Impfen" mit Mulm aus einem eingefahrenen Becken — hilft vor allem in der Einfahrphase.
7. Blue Exit (Easy Life) — ein dediziertes Mittel gegen Cyanobakterien, schonender als Antibiotikum.
8. Letzter Ausweg — 4-Tage-Erythromycin-Kur (1 Tablette 500 mg / 200 L täglich). Achtung: Blaualgen sind Bakterien, und Erythromycin trifft Bakterien generell — Gefahr, dass der Biofilter abstürzt.

Flaumalgen (Fuzz)

Sehen aus wie: kurzer (1–3 mm), hellgrüner "Flaum" auf Blättern und Deko. Besonders an jungen Blättern.

Wann: typisch in Woche 4–8 eines neuen Beckens. In einem älteren Becken signalisiert es meist ein NPK-Ungleichgewicht, nicht die "Unreife" der Pflanzen. Häufige Ursache: CO₂-Mangel + NPK-Mangel zusammen.

Taxonomie-Hinweis: unklar, ob Fuzz eine eigene Art ist oder nur ein Frühstadium von Haaralgen — die Behandlung ist so oder so dieselbe.

Abhilfe: im jungen Becken Geduld; im älteren — NPK und CO₂ ausgleichen. Effektive Kombi: Easy Carbo + Amano-Garnelen. Otocinclus helfen auch.

4. Der Maßnahmenplan — was wann tun

Egal welche Algenart — die Reihenfolge der Schritte ist immer dieselbe:

1. Algen identifizieren — Abschnitt 3 oben. Ohne Identifikation rätst du nur.
2. Parameter messen: NO₃, PO₄, pH, KH, Temperatur. Notieren. Das ist deine Ausgangsbasis.
3. Offensichtliches korrigieren: Fotoperiode zu lang, schwache Strömung, unausgeglichene Dosierung.
4. Manuelle Entfernung — abkratzen, zupfen, zurückschneiden, was geht. Keinen Algenhaufen aus Trotz im Becken lassen.
5. Großer Wasserwechsel (50 %) — setzt organische Verbindungen und Algensporen zurück.
6. 2–3 Wochen warten. Algen verschwinden nicht über Nacht, aber sie sollten aufhören, sich auszubreiten.
7. Wenn nach 3 Wochen kein Fortschritt — chemische Mittel (H₂O₂, Algenmittel, UV) als letzter Ausweg.

5. Vorbeugung — Routinen, die Algen fernhalten

Die meisten Algenprobleme lassen sich durch einige konsequente Gewohnheiten verhindern:

Fotoperiode

• 6–8 h täglich. Mehr nur in CO₂-begasten, stark gedüngten Becken.
• Zeitschaltuhr an der Steckdose — schließt "Vergessen" aus.
• Eine lange Fotoperiode statt zwei kurzer mit Pause (Siesta funktioniert, bringt aber zusätzliche Komplexität).

Wasserwechsel und Mulmabsaugen

• 20–30 % wöchentlich, ohne Auszulassen. Siehe unseren Wasserwechsel-Guide.
• Bodengrund dort absaugen, wo sich Futter ansammelt (unter dem Filterauslass, um Wurzeln).
• Absterbende Blätter entfernen, bevor sie vergammeln — Hauptquelle plötzlicher Phosphatstöße.

Fütterung

• Einmal täglich, nur so viel, wie die Fische in 2 Minuten fressen.
• Ein "Fastentag" pro Woche — schadet Fischen nicht, reduziert die organische Belastung.
• Hochwertigeres Futter (weniger Asche = weniger Abfall).

Besatz und Pflanzen

• Nicht über die empfohlene Besatzdichte hinausgehen.
• Ein dicht bepflanztes Becken = weniger Algen (Pflanzen verdrängen sie).
• Schnellwachsende Schwimmpflanzen (Hornkraut, Muschelblume) sind in der Reifephase hervorragende "Nitratschwämme".

6. Wer frisst was — Algenfresser

Algenfresser sind eine Ergänzung, kein Ersatz für Diagnose. Aber die richtigen helfen dabei, es sauber zu halten.

Nichts frisst Blaualgen (Cyanobakterien). Keine Garnelen, keine Schnecken, keine Fische. Das sind Bakterien, keine Algen.

7. Notfallmaßnahmen — wenn manuelles Entfernen nicht reicht

Blackout (3–4 Tage)

Becken 3–4 Tage komplett mit einer Decke oder Pappe abdecken. Fische und Pflanzen überleben; Algen — besonders grünes Wasser und Blaualgen — sterben.

• Vorher: 50 % Wasserwechsel.
• Während: Filter läuft, Heizer läuft, Licht aus, Becken bleibt abgedeckt.
• Danach: 50 % Wasserwechsel, Licht schrittweise wieder einführen (4 h Tag 1, 6 h Tag 2).

Nicht länger als 4 Tage — empfindliche Pflanzen fangen sonst an abzusterben.

Wasserstoffperoxid (H₂O₂) — punktuelle Dosierung

3-%iges H₂O₂ aus der Apotheke direkt aus der Pipette auf BBA, Staghorn, GSA dosieren. Wir verwenden in diesem Artikel konsequent den Begriff Spot-Dosing / punktuelle Dosierung (Synonyme: lokale Behandlung, Benebeln, Punktdosierung). Dosis: max. 1 ml pro 10 L Beckenvolumen pro Tag.

• Filter 15 min nach dem Dosieren abschalten (damit es lokal wirkt).
• Direkt auf die Algen dosieren, nicht in die Wassersäule.
• Nach 3–4 Tagen Dosierung werden die Algen schwarz und fallen ab.
• Tötet einige Pflanzen (Rotala wallichii, Riccia). Erst an einem einzelnen Blatt testen.

Easy Carbo / Glutaraldehyd

Eine eigene chemische Methode, oft mit H₂O₂ verwechselt. Wirkstoff: Glutaraldehyd (derselbe wie in Seachem Flourish Excel — identische Verbindung, anderes Etikett).

• Dosis: 1–2 ml pro 50 L täglich für eine Woche.
• Wenn Algen weiß oder rosa werden — Dosierung stoppen. Weitermachen bringt nichts mehr und kann Pflanzen schaden.
• Wirkt gegen: BBA, Staghorn, Fuzz, teilweise gegen Haaralgen (oft besser in Kombination mit H₂O₂).
• Vorsicht: Vallisneria und einige Moose vertragen Glutaraldehyd nicht — es kann sie beschädigen.

UV-Klärer

Schnellste Lösung für grünes Wasser und freischwimmende Bakterien. UV tötet Mikroorganismen, während sie durch die Lampe strömen.

• Für 100 L: 5–9 W reichen.
• 24–48 h laufen lassen, dann abschalten.
• Wirkt nicht auf Algen, die an Oberflächen haften (BBA, GSA etc.).

Chemische Algenmittel (letzter Ausweg)

Easy-Life AlgExit, Seachem Flourish Excel (niedrige Dosis), API Algaefix. Wirksam, aber:

• Können empfindliche Pflanzen schädigen (Vallisneria, Elodea).
• Giftig für Garnelen — nicht in Garnelenbecken verwenden.
• Bekämpfen das Symptom, nicht die Ursache — Algen kommen zurück, wenn sich die Bedingungen nicht ändern.

8. Wann aufgeben und neu einrichten

Manchmal lohnt der Kampf nicht. Neueinrichtung erwägen, wenn:

• BBA trotz 2 Monaten CO₂- und Dosier-Anpassungen 50 %+ der Pflanzen und Einrichtung bedecken.
• Blaualgen nach jeder Erythromycin-Kur zurückkommen.
• Das Becken in "langsamem Kollaps" ist — Pflanzen sterben, Algen wachsen, nichts hilft.
• Mentale Erschöpfung — Aquaristik soll Spaß machen.

Neueinrichtung: alles rausnehmen (Fische in einen Eimer Beckenwasser, Pflanzen von Algen befreien, Filter und Filtermedien erhalten), Bodengrund entsorgen (vor allem bei Blaualgen), Scheiben reinigen, neu befüllen. Mit erhaltenem Filter sparst du dir das komplette Einfahren.

9. FAQ

Warum hat mein neues Becken Algen?

Die ersten 6–8 Wochen sind das "Algenfenster" — Pflanzen haben noch keine ausgereiften Wurzeln, Bakterien sind noch nicht voll aktiv. Kieselalgen und GDA sind normal. Nicht in Panik geraten, den Zyklus nicht unterbrechen, die Dosierung nicht reaktiv hochdrehen.

Licht dimmen oder Fotoperiode kürzen?

Fotoperiode kürzen. Dimmen (Timer-Rampe, Dimmer) hilft selten — Pflanzen wachsen nicht, Algen passen sich an schwächeres Licht an.

Schaden Algen Fischen?

Algen selbst — nein. Aber Blaualgen produzieren Toxine, die Garnelen schaden können. Euglena (grünes Wasser) ist meist unbedenklich, reduziert aber Sichtweite und Photosynthese drastisch.

Ich habe ein Algenmittel gekauft, und die Algen sind nach 2 Wochen wieder da.

Weil du die Ursache nicht behoben hast. Das Mittel hat die bestehenden Algen abgetötet, aber die Bedingungen (Lichtüberschuss, instabiles CO₂, Makro-Mangel) begünstigen das Nachwachsen weiterhin. Diagnostiziere die Umgebung, nicht nur das Symptom.

Wie viele Algen sind "zu viel"?

Bis zu 10 % Bedeckung auf Blättern und Scheiben ist normal. Darüber — Zeit zu handeln. Ein komplett algenfreies Becken bedeutet meist übertriebene Hygiene (Algenmittel, UV), was seine eigenen Probleme mit sich bringt.

Kann starkes EI-Düngen Algen "besiegen"?

Paradoxerweise ja. Die Estimative-Index-Methode (große Makrodosen + 50 % Wasserwechsel pro Woche) funktioniert, indem Pflanzen den Algen davonwachsen. Braucht aber CO₂ und starkes Licht — ohne die ist EI nur teures Düngen.

Ich habe grünes Wasser und will keinen Blackout machen. Was sonst?

UV-Klärer (5–9 W für 100 L) — 24–48 h und das Wasser ist kristallklar. Die einzige Methode, die schneller ist als ein Blackout.

Fazit

Algen sind ein Signal zur Diagnose, kein Grund zur Panik. Fang mit Identifikation an, miss die Werte, korrigier das Offensichtliche (Fotoperiode, CO₂, Dosierung) und gib dem Ganzen 2–3 Wochen. Mechanische Entfernung (abkratzen, beschneiden, absaugen) ist fein, Chemie ist letzter Ausweg.

Das beste Anti-Algen-Becken ist stabil, dicht bepflanzt, konsequent gedüngt, mit vernünftiger Fotoperiode und regelmäßigen Wasserwechseln. Bekomm die Basics hin, und Algen bleiben auf Spurenniveau — genau so soll es sein.

Verwandte Themen: kompletter Wasserparameter-Guide — wer NO₃, PO₄ und CO₂ nicht kennt, weiß nicht, was er korrigieren soll.